Планирую и размышляю о серийном производстве муфельных печей.
Начал рисовать и проектировать дизайн.
Это будут удобные, функциональные, практичные, конкурентные печи на рынке.

Мне очень симпатичен подобный аппарат.

На днях позвонил старый заказчик (изготовляли ему печь для термообработки металла), сообщил, что спирали перегорели в "поду" печи. Как то быстро подумалось мне, ведь прошло около 6 месяцев, правда он сообщил, что гоняют ее (печь) без продоху . После разбора выяснилось-подовая плита имеет низкую, или так сказать не достаточную теплопроводность.
Ну что же - заказываем плиту у другого производителя, устанавливаем ее на печь и запускаем в работу.

К нам обратился человек с предложение поучаствовать в проекте по утилизации ТБО, он изготовляет установку для утилизации таких отходов. В наши задачи входит: спроектировать и внедрить электрическую и контрольно-измерительную часть. Проект нам показался интересным и по смыслу и по сложности исполнения. Как говорил один Человек "ПОЕХАЛИ"!
P.S. он обещал бесплатный бензинчик, только не кому тсссс.

Вот и закончился ремонт печи из "далекого СССР", заменили полностью спирали(нихром) на этом "старичке". Что можно сказать о печи: сборка всей конструкции и футеровки даже сейчас на 5, кроме покраски конечно, спирали уже меняные(хотя владелец заявлял, что с завода не меняли), силовая и регулировочная часть вполне в рабочем состоянии, а вот измерительная и информационная часть подвели-дают погрешность в 130-150 С в зависимости от температуры в печи. Пришлось быстро на скорую руку собирать стенд измерения из того что было под рукой, а под рукой оказался трм 500 и термопара ТХА и конечно верный помощник тестер, вот они и сказали о том что измерения на печи врут. будем производить калибровку измерительной части печи с информационной.

Давно хотел "пощупать" заводскую печь неметаллическими нагревателями. Вот выпал случай, отдали печь на ремонт с рабочей температурой до 1400 С. Был разочарован в качестве сборки и в применяемых материалах, а так же в толщине самой футеровки. Как будто собирали не на заводе, а в гараже)))

Пришла печь в ремонт, старая, советская, повидавшая многое в своей долгой печной жизни. Вся силовая и регулировочная часть в ней с советских времен, даже стоит знак качества! Заказчик пожелал только поменять спирали и все!!! Все остальное оставить в прежнем виде, говорит все работает исправно только не греет что то. После проверки выяснилось что спираль сгорела. Спирали нихром. При замене спиралей в такой печи есть своя хитрость, если ее не знать, то качественно спираль не заменить.

Продается печь для техпроцессов с температурой до 1150 С. Р-р рабочей камеры ш200*в200*г250. Нагрев трехстороний(стенки,"под"). Нагреватели фехраль. Термопара 1 шт(тип К). Футеровка комбинированная(плита швпх, термомат, вата). Регулятор программный ТРМ 251. Корпус окрашен термостойкой краской. Кожух нержавеющая сталь.

Жаростойкий бетон применяется для футеровки нагревательных, обжиговых, термических и плавильных печей , работающих при температурах до 1300 градусов.

Для изготовления жаростойкого бетона в качестве связующего используется глиноземистый цемент. Глиноземистый цемент изготавливается в соответствии с ГОСТ 969-91 по техническому регламенту производителя. По прочности на сжатие в возрасте 3-х суток цемент подразделяется на марки: 40, 50, 60. Цемент марки 40 обозначается ГЦ 40 ГОСТ 969-91.

Растворы и бетоны на глиноземистом цементе водонепроницаемы, химически стойки, огнестойки, огнеупорны, термически устойчивы. Плюсом изделий из жаростойкого бетона является скорость твердения, распалубка изделий может производится через 12-16 часов.

Основные принципы изготовления изделий из жаростойкого бетона ничем не отличаются от принципов изготовления как бетонных, так и железобетонных изделий из бетонов на портлантцементе.

Затворение должно производится только на пресной воде. Прочность изделий из жаростойкого бетона зависит от количества вносимого цемента. Чем выше расход цемента, тем выше прочность изделий, однако при излишнем количестве цемента снижается огнеупорность. Прочность зависит от наполнителя( его твердости, плотности, крупности, форм зерен), а так же водоцементного соотношения. Водоцементное отношение должно быть 1/0,5-0,6.

В качестве заполнителя для изделий служащих при температурах до 1300 градусов, целесообразно применять шамот , фракций 0-5мм, 5-40 мм.

Практикой установлены следующие соотношения: цемент ГЦ 40 10 кг, шамот 0-5мм 14 кг, шамот 5-40мм 14 кг, вода 5 л.

Залитый в опалубку бетон следует хорошо провибрировать!

За 28 суток твердения глиноземистый цемент выделяет тепло в количестве 70 кал/г, характерна высокая скорость тепловыделения. Экзотермические реакции начинаются через 5-8 часов, причем к суточному возрасту выделяется 70-80% тепла. Для твердения глиноземистого цемента наиболее благоприятной является температура +15-20 градусов. При твердении, протекающем при температуре выше 30 градусов, прочность снижается в 3-4 раза.

Важным этапом является ввод изделий в эксплуатацию: сушка и нагрев. До 500 градусов скорость подъема температуры должна быть 20-25 градусов/ час. При 300 градусах долна быть произведена изотермическая выдержка 5-8 часов. Изложенные особенности сушки обусловлены предупреждением образования паровых трещин из-за дегидрации бетона и завершением процессов минералообразования.

Занимаясь изготовлением муфельных печей, часто сталкиваюсь с огнеупорной футеровкой.

Составляя смету для изготовления печи, всегда вижу, что самая затратная часть это термоизоляция.

Для примера, одна плита размерами 400х300х40 мм стоит 6000 рублей.

Для одной небольшой печи требуется минимум четыре штуки.

Мой внутренний протест к этому делу, толкнул меня вперед на поиски новых решений.

Решил опытным путем найти ответ.

В гараже с прошлых заказов нашел огнеупорный глиноземистый цемент. Который я покупал за 3000 рублей за мешок. Подобрал все старые остатки термоизоляционных плит из муллитокремнеземного волокна. Разделил все по пропорциям и разлил содержимое по формам.

Тестовая заготовка получилась твердая, когда я ее достал из формы. В ней оставалось много воды, после суточного прогрева на железной печи решил положить на угли.

Было решено поместить образец в муфельную печь и нагреть до 1100 градусов. Это испытание выдерживают не многие материалы. 

Настроил режим работы печи и запустил на 3 часа прогреваться заготовке при 1100 градусов. Время пролетело быстро пока занимался другими делами. Немного переживал, что будет с заготовкой и выдержит ли она испытание. Время посмотреть на пациента настало.

Заготовка светилась и я светился от радости. Кусок бетона остывал медленно и не проявлял следов разрушения. Тест посчитал удачным, решил закрепить результат. Вынес раскаленный образец на улицу и положил его в снег.

После успешного завершения эксперимента сразу посчитал его стоимость.

Таже плита 400х300х40 теперь мне обойдется в 1000 рублей.

Сразу почувствовал себя гением и миллионером. Теперь можно открывать новое производство по изготовлению термоизоляционных материалов. Изготовление печей будет обходиться в разы дешевле. Значит заказчики будут довольны.

Не бойтесь экспериментов в своей жизни и вам обязательно повезет.

P.S.

Следующим опытом будет расплавка металла в самодельном тигле из жаростойкого бетона.

Каждый частный дом оборудован своей отопительной системой, работающей на каком-то определенном
виде топлива. А особо прозорливые домовладельцы устанавливают оборудование, работающее на
нескольких видах топлива.

Скажем прямо, несмотря на кажущуюся простоту, реализация этой задачи считается особо сложным мероприятием, требующем от исполнителя определенных знаний и навыков. Все требования, предъявляемы к обустройству дымоходных каналов, прописаны в соответствующих документах, и любые нарушения при их установке могут достаточно негативно отразиться на качестве работы всей отопительной системы.

Сегодня большинство утеплительных и изоляционных материалов изготавливаются из синтетического волокна, обладающего низкой устойчивостью к высоким температурам и относящегося к группе легко воспламеняющихся средств.
Также все ясно и в отношении стропильной системы, а также элементов обрешетки и контробрешетки, материал изготовления которой также обладает низкой устойчивостью к горению.

Еще одним достаточно эффективным способом обустройства прохода дымохода сквозь кровлю является применение специальных металлических комплектов.
Правильно сформированный проход дымохода через крышу не доставит вам никаких хлопот в будущем и не нарушит герметичность кровельного пирога вашего дома.

К отоплению частного дома необходимо отнестись с серьезностью.
Правильно установленная труба – это залог безопасности всего дома. Одним из наиболее проблемных узлов считается проход трубы через крышу.
Этому участку работ повышенное внимание уделяют проектировщики котельного оборудования и кровельщики.

Встречаются строения, где дымоход из нержавеющей стали специалисты выводят по карнизному свесу крыши. Это неплохое решение, так как, если крыша утеплена, то не требуется продумывать особые меры противопожарной безопасности.

Еще проще вывести трубу через П-образный проем в карнизном свесе. Тогда не нужно будет монтировать узел примыкания к покрытию. Но, в этом случае необходимо будет устанавливать в зоне выреза водосточную трубу, что с архитектурной точки зрения не всегда приемлемо.

Еще один недостаток такого расположения – дымоход должен быть высоким, если его монтировать вдалеке от конька. Встает встречный вопрос, как закрепить трубу на крыше, так как она постоянно будет подвержена ветровым нагрузкам? Для этого потребуются растяжки или другие элементы, которые герметично провести через кровлю достаточно сложно.

После того, как труба уже выведена на крышу из металлочерепицы, необходимо обеспечить герметичное прилегание кровельного покрытия вокруг узла примыкания кровли к стене. Для таких целей пользуются кровельной конструкцией, которая получила название внутренний фартук и для ее устройства потребуются металлические уголки, выполняющие функцию планок примыкания. Их приобретают одновременно с покупкой комплектующих к кровле и имеют они тот же цвет, что и материал для кровли.

Следует учитывать, что чем дымоотводящая труба расположена ниже по кровельному скату, тем больше согласно строительным нормативам должна быть высота дымохода над крышей.
Если имеется общая стена с многоэтажным домом, то труба выводится выше крыши многоэтажки.

Где не рекомендуется устанавливать дымоотводящую трубу.

 Узлы прохода лучше не устанавливать в следующих местах: по соседству с мансардными окнами, поскольку любой порыв ветра занесет в мансарду угарные газы и дым; ендовах, стыке двух скатов, которые образуют внутренний угол, где обеспечить качественное примыкание к трубе будет затруднительно, кроме того, там образуется огромный снеговой карман.

Из всех существующих вариантов последние два по праву считаются самыми проблемными, так как при возведении строения все особенности отопительной системы учитываются еще на стадии проектирования, в то время, как при установке печи или камина в уже построенном доме, трубы через кровлю придется проводить внепланово, что значительно затруднит этот процесс.

Ищу хорошего печника в Ставрополе