До того, как появилось центральное отопление, для человека было очень важно уметь правильно разводить и поддерживать огонь. От этого зависело выживание, и было таким же важным, как навыки правильного выбора одежды в холод. Но, не смотря на все преимущества центрального отопления, и в наши дни всегда приятно поседеть в холодный вечер у горящего камина. Правильно разожжённый и поддерживаемый огонь отапливает помещение и создаёт уютную и комфортную обстановку. Под понятием "правильно разожжённый огонь" понимается то, что камин даёт максимальное количество тепла и огонь горит в камине ровно и долго.

Любое дело быстрее осваивается на практике. И в умении правильно разжечь огонь практика играет не малое значение. Лучше всего наблюдать за теми, кто этому уже хорошо обучен. Постепенно и вы овладеете этим искусством. Процедура розжига по своей сути не сложная. Однако большое значение имеют мелочи. И чтобы научиться правильно разжигать камин, следует придерживаться некоторых советов:

1. Дымоход всегда должен быть вычищен, во избежание пожара в нём. Убедитесь, что дымоход чист.

2. Вначале открывается вьюшка. Она открывается только тогда, когда камин топится. В другое время вьюшка, чтобы не уходило тепло, должна быть закрыта. Обязательно перед тем, как растопить камин, убедитесь в том, что вьюшка открыта. Иначе вы в течение нескольких минут задымите всю комнату. Зачастую вьюшка открывается простым поворотом ручки или вытягиванием рычага, находящегося внутри камина.

3. Предварительно осмотрите золу и подставку для дров. Золу, оставшуюся от прошлого раза, не стоит убирать. Этот небольшой, несколько сантиметровый слой пепла, будет полезен огню. Пепел отражает тепло туда, откуда оно пришло, то есть в зону образования пламени. Пепел предохраняет стенки камина от перегрева и служит защитой от холодного воздуха снизу, не давая ему распространиться в зону пламени. В 30-50 сантиметрах над уровнем золы располагается металлическая решётка, на которую кладутся дрова.

4. Правильно располагайте растопку. В самом начале на решётку укладывается растопка. Это могут быть тонкие сухие ветки или тонко нарезанная лучина. Всё укладывается крест-накрест, для того, чтобы каждый слой имел доступ воздуха. Растопка должна быть сухой, чтобы быстро разжечься и зажечь основные крупные поленья. Для растопки чаще всего применяли кедр или сосну.

5. Затем укладываются поленья. Они кладутся сверху растопки. Поленья для камина в диаметре должны быть 10-15 см. По длине - чем больше, тем лучше. Однако поленья не должны касаться стенок камина. Для поленьев подойдут твёрдые породы дерева, например, клён. Дрова выбираются совершенно сухие. Поэтому дрова для камина заготавливаются или закупаются задолго до употребления, чтобы они успели просохнуть. Хранят их либо в подсобном помещении в доме, либо хорошо укрытыми на улице. Дрова в камине укладываются так, чтобы излучаемое тепло отражалось в помещение, а не дымоход. Чтобы достичь этого, нужно укладывать дрова не пирамидой, а с наклоном в сторону комнаты. Дальние концы опираются о самое толстое полено, которое находится возле дальней стенки камина. Между поленьями можно добавить растопку.

6. Между золой и решёткой затолкните несколько листков газетной бумаги, скатанной в комки. Так как газетная бумага хорошо разжигается и быстро сгорает, то ею лучше всего разжигать камин.

7. Разжигайте камин факелом из газеты. Свёрнутый в рулон кусок газеты послужит вам факелом. Один конец рулона поджигается спичкой или зажигалкой. Когда он разгорится, поднесите его под дымоход и убедитесь, что дым вытягивается. При хорошей тяге в вашу комнату попадёт меньшее количество дыма. При розжиге камина некоторое количество дыма всё же попадает, но оно не опасно для людей. После проверки тяги подожгите комочки газеты, которые находятся под решёткой. Эти комочки газеты и должны растопить поленья. В наше время многие пользуются для розжига камина готовыми брикетами для растопки, но настоящие ценители камина считают это надувательством.

8. Закройте экран. После того, как камин разгорелся, каминный экран необходимо закрыть, чтобы не позволить искрам лететь в комнату. Однако закрытый экран лишает комнату некоторого количества тепла, излучаемого огнём. Поэтому, если вы предпочитаете топить камин с открытым экраном, то внимательно следите за тем, чтобы искры и угольки не вылетали из камина. Ковры и легковоспламеняющиеся материалы должны располагаться подальше от огня.

9. Постоянно ворошите огонь. Как только пламя становится вялым, нужно при помощи кочерги или каминных щипцов изменить положение поленьев, чтобы они разгорелись с новой силой. Это происходит от того, что воздух более равномерно поступает к поленьям. Хотя, для того, чтобы огонь излучал максимальное количество тепла, совершенно не нужно, чтобы огонь бушевал в камине.

10. Подбрасывайте дрова в камин. Примерно один раз за полчаса в камин докладываются поленья. Но прежде, чем начать добавлять дрова, нужно дать прогореть уложенным ранее. Следите за тем, чтобы дров не было слишком много. При добавлении поленьев берегитесь ожогов. Старайтесь везде пользоваться кочергой или щипцами. Те дрова, которые почти сгорели, подтаскиваются к переднему краю решётки, а новые кладутся к задней стенке.

11. Окончание протопки. Не рекомендуем тушить огонь в камине по собственной инициативе. Дождитесь того, чтобы поленья прогорели и потухли естественным путём. И даже если этот процесс может занять слишком много времени, не оставляйте огонь без присмотра, если для этого нет особой причины. После того, как огонь потух, необходимо задвинуть экран и стеклянную дверцу до конца. Вьюшка должна оставаться открытой ещё несколько часов, до тех пор, пока вы полностью не убедитесь, что огонь потух полностью. Возможно, нужно будет частично убрать часть золы. Для этого воспользуйтесь щёткой и совком. Делается это после полного остывания камина, потому что тлеющие угольки сохраняются достаточно долго. И вроде бы холодная зола может содержать эти угольки в течение суток и более.

12. Регулярно следите за дымоходом, чтобы предотвратить возгорание сажи, накопившейся там.Дымоход периодически чистится.

Печник с руками и головой у которого печи не дымят

Несмотря на большое разнообразие оборудования для обогрева дома, часто жители частного сектора прибегают к отоплению с помощью дров.

Например, если ваш дом удален от газовой развязки или, скажем, у вас наблюдаются частые перебои в электросети, то отопление дровами – самый рациональный вариант.

Дрова для отопления дома

Для поддержания комфортной температуры в доме, вам потребуется хорошая печь и, конечно, качественные дрова. Итак, для отопления можно использовать следующие виды сырья:

• ольха, осина;
• ель, сосна;
• все виды фруктовых деревьев;
• дуб, береза.

Как вы, наверняка, заметили, здесь были представлены деревья разных сортов – это и твердые, и среднетвердые, и мягкие и даже хвойные.

Растапливать печь можно не только специально заготовленной древесиной, но и старыми досками, ветками, сучками. Разумеется, для этого они должны быть хорошо высушены.

Для того, чтобы качественно отопить дом в холодное время года, лучше всего подойдут твердые сорта. Почему? Ответ на этот вопрос достаточно прост, так как твердая древесина (см. пункт 4) полностью сгорает и оставляет совершенно небольшое количество золы. При всем этом выделяет большое количества тепла, что, собственно, и нагревает дом.

Что же касается использования мягкой и среднетвердой древесины (см. пункт 1,3), то они обладают меньшей теплопроводностью, к тому же, сгорают крайне быстро. Поэтому если вы все-таки используете такой вид древесины, но сочетайте ее с твердыми типами.

Хвойные деревья (см. пункт 2) при растопке выделяют полезные для здоровья эфирные масла, однако такой дым засоряет дымоход и оставляет после себя много копоти.

Наиболее компактными и экономичными считаются древесные брикеты. Они также как и твердые сорта, после сгорания оставляют мало мусора золы, обладают хорошей теплопроводностью. К тому же, очень удобны для хранения, так как не занимают много места и, по сути, универсальны – подходят для любых типов печей.

Дрова для отопления бани

Баня – издавна считается источником оздоровления, здесь вы можете прекрасно отдохнуть и восстановить силы.

Сейчас в моде тенденции иметь собственный дом или, как минимум, загородный участок и дачу. Было бы неплохо обзавестись еще и баней, для того чтобы вернуть душевное спокойствие вам не придется ехать на край света.

Главным элементом бани является отопительная печь, от которой напрямую зависят свойства пара. Существует несколько видов печей, однако только дровяная печь может передать настроение и колорит настоящей русской бани.

Кроме всего прочего, необходимо серьезно подойти и к выбору дров для бани. Наши предки складывали целые обычаи во время растопки бани. К примеру, если в баню отправлялся жених, то нужно брать деревья, которые были повалены бурей.

Для растопки бани подходят разные виды древесины. Сегодня наибольшей популярностью пользуются березовые дрова. Однако ни в коем случае нельзя растапливать баню таким сырьем, как:

• дрова, которые были пропитаны каким-либо веществом;
• старые поленья, они выделяют неприятный запах;
• молодой дуб, от него исходит слабый жар;
• деревья с сучьями, так как полено неравномерно прогревается, само полено сгорает быстрее, чем сучья.

Какие же дрова лучше использовать для растопки бани?

Для этого хорошо подойдут поленья из березы, ели, сосны. Именно эти деревья дают хороший жар, кроме того, добавляют приятный аромат, что делает процедуру еще более расслабляющей.

Многие любители бани используют для растопки также плодовые деревья: слива, вишня, яблоня. Пар, который получается благодаря именно этой древесине, подходит для пассивного парения (на плиту поддается вода). Дыма получается мало, а жара много.

Липа также применяется при растопке бани, она дает отличный жар, к тому же, запах липы является очень полезным и даже целебным. Можно добавить на печь меду, тогда аромат получит еще более густым. Этот пар очищает организм от всех токсичных веществ. Липовые дрова не стоит хранить более двух лет.

Ивовые дрова горят без дыма и достаточно жарко. Впрочем, очень быстро сгорают.

В целом же, для растопки подходят исключительно сухие поленья с минимальным количеством сучков. Заготавливать дрова многие советуют зимой: промерзшие дрова обладают низким количеством влаги, как еще один плюс - их гораздо легче колоть.

Когда температура отходящих газов низка или стенки дымовой трубы сильно охлаждены, то газы вместе с паром , охлаждаясь в трубе, оседают на ее стенках образовывая быстрое скопление сажи , смешиваясь с не сгоревшими частицами топлива и начинают стекать по трубе, пропитывая при этом кирпич. Это явление и называется конденсацией водяных паров.

Увлажненные стенки трубы сыреют, что ухудшает тягу в трубе и постепенно разрушает кирпич, образуя на поверхности пятна. Пятна с наружной стороны печи удаляют, оштукатуривают такие места цементным раствором, а чаще всего заменяют кладку новой. Выделяемые конденсатом тяжелые запахи приводят к невозможности проживания в доме.

Чтобы вода лучше испарялась, температура выходящих газов должна быть повышенной не менее 100*. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

Раствор для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ? 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ? 20 см и плотно утрамбуйте;
По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше o 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
После того как бетон схватится (?3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.
Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:
Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно...

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Среди печников нет однозначного мнения: надо ли замачивать кирпичи перед кладкой печи?

Попробуем разобраться в подробностях. 

Например, А.М. Шепелев утверждает, что замачивать обязательно. И именно эта подробность склонила меня к тому, чтобы взяться за кладку печи самостоятельно. Местный печник клал посуху, печка треснула через неделю и я поверил автору, что в этом всё дело. Потом убедился, что он был прав. Но именно в моих условиях. То есть в случае, когда кладка ведётся из старого кирпича, из того, что вынут из старых печей. В этом случае поры кирпича уже все заполнены, такой кирпич мочить необходимо.

Для чего вообще замачивают кирпичи?
Когда мы накладываем печную смесь на кирпич, часть печного раствора, а именно её более жидкая, подвижная фракция, впитывается в тело кирпича за счёт капиллярного эффекта, тем самым во много раз увеличивая площадь поверхности сцепления между смесью и кирпичом. А от размера этой поверхности зависит крепость будущей кладки.

Ну и тогда очевидно, что если кирпич замочить, то есть наполнить капиляры влагой, всасывающий эффект будет меньше, и глиняная смесь будет впоникать в тело кирпича медленнее и распределяться там равномернее. В сухом же кирпиче влага быстро всосётся и её может не хватить для того, чтобы максимум глины проникло внутрь кирпича.

Но вот обращаемся к другому авторитету Кузнецову. Он чёрным по белому пишет: «если кирпич новый, замачивать не надо». Я попробовал разные варианты: сильно замачивал, слегка смачивал, клал посуху.

Когда замачивать кирпичи необходимо
И теперь могу сказать следующее:

Замачивать нужно в том случае, если:
Кладка ведётся старым кирпичом с забитыми капилярами, тогда замочка прочищает их.

Если вы начинающий печник.
При замачивании печная смесь дольше остаётся подвижной и проще исправлять огрехи. При кладке посуху, кирпичи быстрее схватываются, и чтобы не приходилось часто переделывать, нужен уже определённый опыт.

Минусы замачивания.

Если печка кладётся летом в сухую жаркую погоду, можно замачивать без вопросов. Но вот погода испортилась, сыро, холодно — весна, осень, вдруг даже зима. Готовая печка — как губка напитана влагой, а тепла не предвидится. Тогда высушить её можно только топкой.

Но топить напитанную влагой печь — это испытывать её на прочность. Неравномерный нагрев вызывает дополнительную нагрузку на швы. Появляются ненужные трещины. Печка, не вступив в этап работы, уже потеряла часть своей прочности. А оставлять печь сырой под зиму — и вовсе губить. Промороженная сырая печная смесь — бомба: вода при застывании увеличивает свой объём. То есть промороженная смесь рвёт кладку множеством микротрещин. Значит сухая кладка надёжнее. Если же вы только начинаете, ну, делайте смесь пожиже, чтобы кирпич чуть подольше сохранял подвижность или слегка смачивайте поверхность кладки веником или метёлочкой. Это будет компромиссом.

Надо сказать, когда я сложил свою первую русскую печку в ноябре месяце, тщательно замачивая кирпичи (во-первых, они были старыми, и их просто необходимо было мочить, а во-вторых и промороженными, чтобы хотя бы оттаяли — я окунал их в горячую воду), сушка готовой печи вылилась в феерическое зрелище. Во-первых в течение нескольких топок пар от неё валил как от паровоза, косяк над входной дверью покрылся толстым и густым слоем инея, в избе, несмотря на минус, было ощущение хорошей парилки. Так я в течение недели выдавливал всю ту влагу, что скопилась в кирпичах и теперь нехотя выбиралась наружу. Правда, мучения мои окупились — потом печь служила долго и исправно грела помещение, готовила пироги и каши, словом полностью выполняла всё, что положено выполнять деревенской печи. Не даром говорится, что печь — это сердце дома. Только запустив свою кирпичную печь в дело, вы можете по-настоящему вкусить всех радостей настоящей сельской жизни, с её надёжной автономностью, с её особым уютом и терапией души и тела.

Горение топлива требует достаточного окисления углерода. Для этого процесса необходимы высокая температура и кислород. В случае нарушения одного из условий образуется сажа, которая засоряет дымоход. 

Образование сажи – естественный процесс, однако существует ряд факторов, влияющих на степень загрязнения и его скорость. Причины образования налета на трубе: · Использование для топки сырых дров. В этом случае при попадании в печь они начинают сохнуть, на что тратится большое количество энергии. В результате сбивается температура, углерод плохо прогревается и образуется сажа.

 · Сажа от дров хвойных пород более липкая, въедливая и хуже поддается очистке ввиду присутствия смол · Сжигание мусора — пластика и полиэтиленовых пакетов. Лучше уж выбросить в мусор. Также много сажи образуется при топке обрезками фанеры, ДСП, ОСП. Содержащийся в них клей очень быстро забивает дымоход — за два месяца использования такого топлива дымоход может зарасти полностью. · Слабая тяга. К ней приводят недостаточная высота трубы, перевод процесса горения в тление и скопление сажного налета. · Нарушение технологии кладки дымохода, с труднопроходимыми участками или просто узкий просвет трубы. Некачественный материал, из которого сделан дымоход, с низкой термостойкостью. 

Что делать чтобы не загрязнялся? В целях профилактики загрязнения и в рамках ухода за дымоходом целесообразно использовать профилактические средства – это и химические составы (промышленность выпускает различные средства),механические средства(набор трубочиста), так и народные методы (каменная соль, картофельные очистки, осиновые или ольховые дрова). 

Механические средства для чистки дымоходов Чистка дымохода при помощи ершей применялась столетиями, есть они и сейчас. На конце длинного упругого и гибкого троса привязана щетка-ерш. Диаметр — индивидуально под размер дымохода. Под ершом может быть привязан небольшой металлический шар — для того чтобы вниз орудие шло проще. Эту конструкцию опускают в дымовую трубу, поднимают, снова опускают и снова поднимают. Так до тех пор, пока проход не очиститься. Все работает просто — щетиной сбивается сажа с трубы. 

Средства для химической чистки дымохода 

Прочистить дымоход при помощи химических средств можно пока он еще не слишком забит. Если труба кирпичная, эти средства помогают сделать механическую чистку более редкой. Как самостоятельное средство могут использоваться для керамических дымоходов или сделанных из нержавейки. Все эти порошки или полена для удаления сажи из трубы — профилактические. Очистить ими печную трубу от большого количества сажи удается далеко не всегда. Бывали случаи, когда свалившаяся после сжигания порошка сажа закупоривала дымоход наглухо. Приходилось брать ерш и чистить вручную. Народные методы чистки дымохода Самый простой способ профилактики образования сажи — протопить уже разогретую печь еще и осиновыми дровами. Они горят очень жарким пламенем, сажа в дымоходе сгорает. Действие эффективное, но опасное — если сажи накопилось много, при воспламенении она взрывается и может разорвать трубу. Заложите пару поленьев при протопке печи и профилактическая чистка дымохода от сажи сделана Есть более безопасные народные средства, с которыми чистка дымохода и эффективна и безопасна. В растопленную и хорошо разогретую печь добавляют пол килограмма соли или около ведра картофельных очисток. Очистки лучше высушить или добавлять сырых понемногу — чтобы не сбить температуру в топке. Действие примерно как и при использовании химических средств, только немного мягче — сажа летит из трубы еще дня.

С одного из предприятий Перми поступил заказ на производство печи для термообработки металла. Технические требования рабочая камера 400*400*900, рабочая температура до 1250 С, материал футеровки кирпич.....после проектирования приступили к работам. Начало положено, каркас в работу!!!

Продолжаем работу над печью, сделали "под" печи подняли стенки.

Вот такая получается чудо-печь. Продолжаем работать кладка готова.

Постройка печи продолжается! Установили спирали фехраль 4 мм на трубки МКР.

Вновь принялись за старый проект. Установили подовую плиту из карбида кремния, Изготовили и установили направляющие на двери. Двери будут открываться вверх. Отлично легла комбинированная футеровка. Общая толщина стенки составляет 260 мм.

Печь готова. Собран блок управления на базе терморегулятора DELTA(пожелание заказчика). Печь оснащена: двумя видами свето-звуковой аварией, звуковым сигналом начала тех.процесса, отключение напряжения на спиралях при открывании дверей, климат контролем блока управления(съемные фильтры), мощным тиристорным силовым блоком, информационным табло целостности спиралей. При тестовых пусках мощность печи составила 40 кВт. Далее печь ждет упаковка, отгрузка, транспортировка, сушка, первые рабочие циклы.

Русская печь своими руками

1. Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.
2. Опечье — основание сооружения.
3. Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.
4. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.
5. Заслонка — закрывает горнило.
6. Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.
7. Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.
8. Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.
9. Перетрубье —представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.
10. Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.
11. Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Проекты русских печей для кладки

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Хлеб из русской печи

Мой знакомый печет вкусный, настоящий, здоровый хлеб. Планирует построить хорошую печь для выпечки. Скоро будет кормить людей своей продукцией. Сделал проект русской печи для кладки из кирпича. Печь будет смонтирована в мини пекарне. Печь будет загружена работой на целый день. Топиться может 24 часа в сутки. Количеством топок и заложенных дров, можно регулировать температуру в...

Русская печь для пиццы в беседке

Еще раз говорю сам себе, что мы хорошие ремесленники в своем деле. Со мной работают лучшие мастера и люди. Спасибо. Барбекю сложена из полнотелого кирпича марки м-250 белого цвета. Кирово чепецкий кирпичный завод "Керамик" Функциональная варочная печь имеет функции: Варочная плита с кольцами под казан Мангал для шампуров Большая коптилка холодного копчения...

Кирпичная русская печь в доме

Русская печь это сердце дома. Она согреет и накормит. Наши мастера с удовольствием выполнят монтаж красивой русской печи в вашем доме. Нарисуем дизайн и сделаем проект по вашим характеристикам и удобному расположению. Печь выполнена по готовому проекту Русская печь выполнена с красивыми колоннами из фигурного закругленного кирпича. услуги печника...

Фотографии русских печей в деревенском доме

Русская печь в деревянном доме всегда была его сердцем. Вокруг печи всегда собирались всей семьей и проводили время. Русская печь обогреет и вкусно накормит. Проект русской печи в доме Проект русской печи из кирпича Проект барбекю с русской печкой Русскую печь выкладывают из полнотелого глиняного обоженного кирпича. Чаще всего такую печь...

Мне позвонил человек, который решил сделать для предприятия закалочную печь. Он взял аванс на производстве и приступил к работе. Когда пришло время для тонкостей мастерства, он понял , что их у него не хватает. Меня привлекает для монтажа футеровки в печи. В итоге консультирую его по всему комплексу работ и технологии. При монтаже футеровки привлек его быть подсобником у мастера, таскать и пилить кирпичи. Именно с этого и начинается познание мастерства.

Для того, чтобы разобраться в любом деле нужно время. А если спешишь, то получай леща и готовься потерять денег за ценный опыт.

Спроектирую печь под заказ

Интересное решение для нагрева бассейна. Этот гаджет больше пользуется спросом у европейцев. В России само понимание домашний уличный бассейн еще только входит в сознание.

Этот проект я разработал специально для европейских жителей и выложил его на сайт pinterest. Назвал его "КАШАЛОТ"

Ради спортивного интереса посмотреть как на него отреагируют люди. 

Печь для бассейна "Кашалот" сделана в виде водяной рубашки в корпусе с тарелками разного диаметра.

Дрова закладываются в печь сверху в небольшое отверстие.

В нижней части печи есть отверстия через которые поступает воздух для горения дров.

Тарелки в печи сделаны разного диаметра для задержания горячего воздуха и передачи тепла на воду. Повышают КПД печи.

Вода самотеком циркулирует от печи к бассейну и нагревает воду.

Думаю, что в России прикольно в зимний день полежать в горячей воде и посмотреть на горящий огонь.

Если кого то заинтересует печь для бассейна, готов поделиться своими чертежами.