Жаростойкий бетон применяется для футеровки нагревательных, обжиговых, термических и плавильных печей , работающих при температурах до 1300 градусов.

Для изготовления жаростойкого бетона в качестве связующего используется глиноземистый цемент. Глиноземистый цемент изготавливается в соответствии с ГОСТ 969-91 по техническому регламенту производителя. По прочности на сжатие в возрасте 3-х суток цемент подразделяется на марки: 40, 50, 60. Цемент марки 40 обозначается ГЦ 40 ГОСТ 969-91.

Растворы и бетоны на глиноземистом цементе водонепроницаемы, химически стойки, огнестойки, огнеупорны, термически устойчивы. Плюсом изделий из жаростойкого бетона является скорость твердения, распалубка изделий может производится через 12-16 часов.

Основные принципы изготовления изделий из жаростойкого бетона ничем не отличаются от принципов изготовления как бетонных, так и железобетонных изделий из бетонов на портлантцементе.

Затворение должно производится только на пресной воде. Прочность изделий из жаростойкого бетона зависит от количества вносимого цемента. Чем выше расход цемента, тем выше прочность изделий, однако при излишнем количестве цемента снижается огнеупорность. Прочность зависит от наполнителя( его твердости, плотности, крупности, форм зерен), а так же водоцементного соотношения. Водоцементное отношение должно быть 1/0,5-0,6.

В качестве заполнителя для изделий служащих при температурах до 1300 градусов, целесообразно применять шамот , фракций 0-5мм, 5-40 мм.

Практикой установлены следующие соотношения: цемент ГЦ 40 10 кг, шамот 0-5мм 14 кг, шамот 5-40мм 14 кг, вода 5 л.

Залитый в опалубку бетон следует хорошо провибрировать!

За 28 суток твердения глиноземистый цемент выделяет тепло в количестве 70 кал/г, характерна высокая скорость тепловыделения. Экзотермические реакции начинаются через 5-8 часов, причем к суточному возрасту выделяется 70-80% тепла. Для твердения глиноземистого цемента наиболее благоприятной является температура +15-20 градусов. При твердении, протекающем при температуре выше 30 градусов, прочность снижается в 3-4 раза.

Важным этапом является ввод изделий в эксплуатацию: сушка и нагрев. До 500 градусов скорость подъема температуры должна быть 20-25 градусов/ час. При 300 градусах долна быть произведена изотермическая выдержка 5-8 часов. Изложенные особенности сушки обусловлены предупреждением образования паровых трещин из-за дегидрации бетона и завершением процессов минералообразования.

Каждый частный дом оборудован своей отопительной системой, работающей на каком-то определенном
виде топлива. А особо прозорливые домовладельцы устанавливают оборудование, работающее на
нескольких видах топлива.

Скажем прямо, несмотря на кажущуюся простоту, реализация этой задачи считается особо сложным мероприятием, требующем от исполнителя определенных знаний и навыков. Все требования, предъявляемы к обустройству дымоходных каналов, прописаны в соответствующих документах, и любые нарушения при их установке могут достаточно негативно отразиться на качестве работы всей отопительной системы.

Сегодня большинство утеплительных и изоляционных материалов изготавливаются из синтетического волокна, обладающего низкой устойчивостью к высоким температурам и относящегося к группе легко воспламеняющихся средств.
Также все ясно и в отношении стропильной системы, а также элементов обрешетки и контробрешетки, материал изготовления которой также обладает низкой устойчивостью к горению.

Еще одним достаточно эффективным способом обустройства прохода дымохода сквозь кровлю является применение специальных металлических комплектов.
Правильно сформированный проход дымохода через крышу не доставит вам никаких хлопот в будущем и не нарушит герметичность кровельного пирога вашего дома.

К отоплению частного дома необходимо отнестись с серьезностью.
Правильно установленная труба – это залог безопасности всего дома. Одним из наиболее проблемных узлов считается проход трубы через крышу.
Этому участку работ повышенное внимание уделяют проектировщики котельного оборудования и кровельщики.

Встречаются строения, где дымоход из нержавеющей стали специалисты выводят по карнизному свесу крыши. Это неплохое решение, так как, если крыша утеплена, то не требуется продумывать особые меры противопожарной безопасности.

Еще проще вывести трубу через П-образный проем в карнизном свесе. Тогда не нужно будет монтировать узел примыкания к покрытию. Но, в этом случае необходимо будет устанавливать в зоне выреза водосточную трубу, что с архитектурной точки зрения не всегда приемлемо.

Еще один недостаток такого расположения – дымоход должен быть высоким, если его монтировать вдалеке от конька. Встает встречный вопрос, как закрепить трубу на крыше, так как она постоянно будет подвержена ветровым нагрузкам? Для этого потребуются растяжки или другие элементы, которые герметично провести через кровлю достаточно сложно.

После того, как труба уже выведена на крышу из металлочерепицы, необходимо обеспечить герметичное прилегание кровельного покрытия вокруг узла примыкания кровли к стене. Для таких целей пользуются кровельной конструкцией, которая получила название внутренний фартук и для ее устройства потребуются металлические уголки, выполняющие функцию планок примыкания. Их приобретают одновременно с покупкой комплектующих к кровле и имеют они тот же цвет, что и материал для кровли.

Следует учитывать, что чем дымоотводящая труба расположена ниже по кровельному скату, тем больше согласно строительным нормативам должна быть высота дымохода над крышей.
Если имеется общая стена с многоэтажным домом, то труба выводится выше крыши многоэтажки.

Где не рекомендуется устанавливать дымоотводящую трубу.

 Узлы прохода лучше не устанавливать в следующих местах: по соседству с мансардными окнами, поскольку любой порыв ветра занесет в мансарду угарные газы и дым; ендовах, стыке двух скатов, которые образуют внутренний угол, где обеспечить качественное примыкание к трубе будет затруднительно, кроме того, там образуется огромный снеговой карман.

Из всех существующих вариантов последние два по праву считаются самыми проблемными, так как при возведении строения все особенности отопительной системы учитываются еще на стадии проектирования, в то время, как при установке печи или камина в уже построенном доме, трубы через кровлю придется проводить внепланово, что значительно затруднит этот процесс.

Ищу хорошего печника в Ставрополе

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги в печи

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

• Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
• Использование некондиционного или непригодного топлива;
• Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Проекты русской печи для кладки из кирпича

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

• Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
• Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты в кирпичной печи

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки в печи

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин в печи

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки в кирпичной печи

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печи

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Первая печь, которая появилась еще до нашей эры, представляла собой сложенные без раствора камни с углублением для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. В таких печах камни нагревались и после топки печи ещё долго отдавали тепло.

Каменный очаг или печь-каменка

Археологи утверждают, что на Руси первые печи появились примерно в Х веке, они были глинобитными и не имели трубы. Глинобитные, или «битые» хорошо держали тепло, не отсыревали, не прогорали, с течением времени лишь набирали прочность, превращаясь в единый фигурный кирпич, который разломать трудно даже ломом.

Глинобитные печи

В XIII-XIV веках образ глинобитной печи трансформировался – в печи появилось место для приготовления пищи. Глинобитные печи топились «по-черному» и назывались «курными», так как они не топились, а как бы курились. Дым из печи поступал в избу, здесь отдавал свое тепло и уже изрядно остывший через верхний притвор приоткрытых входных дверей выходил на улицу. Большой огонь в них развести было нельзя, так как могло загореться деревянное подпечье.

Топка печи «по-черному»

В середине XV века в городах, у знати появляются печи из кирпича. В это же время под потолком стали делать специальные отверстия (волоковые оконца) для выхода дыма на чердак, откуда дым просачивался сквозь кровлю или через слуховые окна. Такая топка получила название «топить по-серому».

Топка «по-серому»

Есть сведения, что такой способ возник для уклонения от налога на трубы, который существовал в то время. Отметим, что стены не были в саже. Наши предки знали секрет такой топки: поленья брали только из деревьев лиственных пород, которые располагались свободно в большом горниле печи, а сверху обязательно клали бревно осины. Такое наставление можно прочитать в «Домострое».

В 16-17 веках появилась русская печь с белой трубой, установленной на её корпусе, такая печь получила название «белой», отсюда и понятие «топить по белому» (дым из печи через трубу покидает дом).

Русская печь (топится «по-белому»)

По документальным источникам установлено, что в XVIII и в начале XIX вв. русское печное искусство занимало ключевые позиции в Европе. Печных дел мастеров долго готовили, так как сложить хорошую печь – дело очень не простое. Мастера тщательно оберегали свои секреты, а их труд стоил очень дорого. История сохранила некоторые имена выдающихся русских печников прошлых веков: Мартына Васильева, Ермолая Иванова, Ивана Степанова и др. Типы русских печей были распространены в Германии, Франции, Англии и других странах Западной Европы.

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Такие печи отапливали дома наших предков более пяти столетий.

Для глинобитной русский печи нужны следующие лесоматериалы: 12 досок 45-мм, длиной 2,5 м и шириной 22—26 см; 24 доски 25-мм, длиной 1,5 м и шириной 18—20 см и 4 бруска 50х50, длиной 2—2,5 м. Бруски можно заменить кольями или горбылями толщиной 4—5 см.

Кроме того, нужны: около 1 килограмма гвоздей 75 и 100-мм (поровну), полкилограмма печной проволоки 1,5 мм, около 3,5 кубометра глины, 1,5 кубометра горного песка, 20 кг гашеной извести или мела для затирки и окраски наружных стенок, вьюшечный прибор с дверкой или баранчик 20х20 см, задвижка 20х15 см и самоварный душник.

Если необходимо устроить плиту в шесте, то к указанному выше набору материалов следует добавить: плиту на две конфорки, топочную дверку 25х25 см, поддувальную дверку 20х10 см, духовой шкаф 40х50х50 см и водогрейную коробку на 8 литров.

Haиболее ответственной частью каждой печи является фундамент. В глинобитной печи его лучше всего делать из местного камня на глиняном растворе. Если же камня нет, то основанием печи может служить помост на деревянных стульях, врытых на глубину одного метра в сухой, твердый или песчаный грунт. Обычно под русскую печь нормального размера устраивают 12—l6 стульев толщиной 18— 22 см, на стульях укладывают прогоны из половинника (пластин) и поверх прогонов делают настил из 35-мм досок из толстых горбылей. На фундамент печи не должна опираться конструкция полов или перегородок.

Глина может быть любого цвета — серая, желтая, красная; содержание песка в ней должно быть в пределах 30—35 проц., а влажность не должна превышать 16—18 проц. Чем меньше влаги, тем лучше качество печи. Количество песка, необходимо определить, отмучиванием, a влагу определяют высушиванием куска глины на солнце или в печке, взвешивая кусок до и после высушивания. При указанной важности горсть длины должна сжиматься рукой с значительным усилием, в разрезанном комке не должно быть пустот (свищей).

Перемешивать и хранить глину следует под навесом. Смешанную глину необходимо защищать от солнечных лучей и ветрa, накрывая соломенными матами или мокрыми мешками, рогожами и т.п.

Когда выяснено, какое количество песка нужно прибавить к глине, глину расстилают на площадке; ровным слоем толщиною 12—15 см, разбивают железной лопатой и граблями все комья величиной более 2 см, насыпают ровным слоем добавляемый песок и тщательно прогарцовывают железными лопатами 3—4 раза, после чего смачивают глину из лейки небольшим количеством воды и, накрыв соломой, оставляют на 2—3 часа «провянуть».

Пока глина вылеживается, устанавливают опалубку. Заранее сколоченный из 45-мм досок два длинных и два коротких щита устанавливают между стойками (рис. 1 и 2) и слегка расклинивают, чтобы щиты в углах плотно прижимались друг к другу. Если основание печи деревянное, то настил покрывают ровным слоем глины толщиной 3—4 см, поверх которого насыпают слой песка 1,5—2 см, и на него устанавливают тонкие внутренние щиты. Между наружными и внутренними щитами вкладывают распорки шириной 20 см, по две штуки с каждой стороны, расстоянии 40—50 см от углов. Одну пару распорок делают высотой 35 см и ставят на расстоянии 50 см. Затем приготовленную глину еще раз хорошо перемешивают и укладывают в углах между щитами слоем 20—25 см. Когда слой глины хорошо выровнен, двое рабочих начинают уплотнять его легкими ударами трамбовок, стараясь распределять yдары равномерно по вceй площади, и трамбуют, постепенно усиливая удары, до тех пор, пока толщина трамбуемого слоя уменьшится вдвое. В это время трамбовки отскакивают от глины.

Когда углы утрамбованы, удаляют распорки с обеих торцевых и одной боковой стороны. В другой боковой стороне, где поставлены колодки и распорки, их оставляют и между ними вводят продольные распорки и сверху пришивают доску 6—7-мм толщины; доска должна быть обтесана, с одной широкой стороны в виде кружала так, чтобы концы были толщиной не больше 20 мм. Ширина доски должна быть 20 см, длина — 60 см. Это будет опалубка для устройства лаза в подпечье. Спереди такой проем делать нельзя, так как в шестке будет плита.

Рис. 1. Установка опалубки к началу набивки стенок предпечья. А — вставки из 25 мм досок, вынимающихся по заполнении углов глиной, Б — секция опалубки не заполняется для образования лаза в подпечье.

Рис. 2. Набивка стенок подпечья. Внутренние щиты удалены, установлена опалубка свода подпечья

Рис. 3. Установка опалубка для набивки стенок топливника.

Рис. 4. Вид печи перед установкой опалубки для набивки свода топливника (пунктиром показан контур шестка с плитой).

Pис. 5. Разрез печи.

Рис. 6. Общий вид печи (с обеих сторон делаются по 4 печурки для увеличения теплоотдачи).

Установив опалубку проема, насыпают между затрамбованными углами глину и также ее трамбуют, а затем насыпают второй слой глины уже по всей длине стенки и так же уплотняют как и первый.

Третий слой насыпают с таким расчетом, чтобы общая высота стенок подпечья была 35—40 см и по всей длине стенки одинаковая.

Наружные щиты поднимают на 35 см, подставляя под них подставки из кольев или обрезков досок, и начинают набивать свод. Сначала насыпают глину к стенкам слоем толщиной около 40 см, и, утрамбовав его по всей длине, засыпают середину, т.е. опалубку свода, сразу на 30—35 см. Tpaмбование нужно производить от краев к середине свода равномерными ударами трамбовки последовательными рядами.

Готовый свод должен быть вверху толщиной 15—18 см, края 30—33 см. Всю поверхность свода следует тщательно выровнять под рейку и ватерпас; 2—3 дня по своду не следует ходить. Тем временем нужно наготовить 450—600 штук кирпича-сырца для устройства трубы и дымоходов, так как набивка этих мелких частей очень кропотлива и требует сложной опалубки.

Через 2—3 дня после набивки первого свода на нем осторожно устанавливают внутренние щиты, на свод насыпают слой сухого песка в 9—10 см, наружные щиты поднимают еще на 30—35 см, ставят между ними и внутренними щитами pacпорки, как и при начале (рис. 1), и набивают первый слой стенок топливника, т.е. самой печи, высотой 15—16 см, таким же порядком, как набивают стенки подпечья. В задней стенке под сводом оставляют отверстие шириной в 25 см и высотой в 15—18 см, в которое вделывается дверка или баранчик для впуска холодного воздуха в топливник через поддувальную решетку, устраиваемую в поду. Формой для этого проема может служить обрубок дерева длиной в 25 см, сечением 20х16 см. По набивке первого слоя стенок топливника внутренние щиты снова удаляют, тщательно выравнивая песок над сводом под рейку и ватерпас во вceх направлениях; затем слегка увлажняют и уплотняют слой песка и настилают под печи из жженного кирпича (рис. 3).

Зазоры между краями свода и стенками заполняют хорошо промытой глиной и вновь ycтанавливают внутренние щиты с распорками для дальнейшей набивки стенок топливника, причем в передней стенке устанавливают опалубку для устья печи (очелка), форма и размеры которого показаны на рисунке 5. Набивка стенок топливника и стенок печи ведется так же, как и подпечья, с таким же устройством опалубки. Кроме того, с обоих боков свода по желанию можно устроить по 3—4 печурки, что увеличит теплоотдачу печи. Свод по верху так же, как и свод подпечья, тщательно выравнивают, после чего смазывают за два раза раствором жирной глины с половой слоем 3—5 см. На одно ведро глины берут 3 кг половы, заваренной кипятком.

Плита в шестке устраивается из сырцового кирпича; из такого же кирпича делают и дымоход, разрезы которого показаны на рисунках 5—6. Разделки у трубы, в потолке и крыше и самую трубу выше потолка необходимо делать из обожженного кирпича.

В летнее сухое время глинобитную русскую печь можно начать слегка прогревать через 8—10 дней по окончании кладки. Предварительно все наружные стороны печи следует затереть густым глиноизвестковым раствором, а после окончательной просушки побелить известью за два раза.

На устройство такой печи расходуется 3 дня работы плотника, 6—8 дней печника и 10—12 дней подсобного рабочего. Стоимость ее в 2—2,5 paзa меньше кирпичной печи при одинаковой теплоотдаче.

• Функции русской печи в деревенском доме
• Разновидности конструкций русских печей
• Кладка русской печи из кирпича своими руками

Русские изразцовые печи XVII—XIX веков создавались народными мастерами. Эти печи не только отапливали жилые и общественные здания, но и украшали их интерьеры, поэтому топка зачастую находилась в соседнем помещении.

Первые печи, облицованные изразцами, появились на Руси в конце XVI — начале XVII века. Было несколько центров, где выделывались печные наборы изразцов. Вначале делались рельефные терракотовые — «красные» изразцы. На изразцах располагались орнаментальные, растительные узоры и сюжетные композиции. Зеркало печи, как правило, белилось.

В 30-х годах XVII века рельефные изразцы стали покрывать полупрозрачной зеленой поливой — «муравой». Ни терракотовые, ни «муравленые» печи не сохранились до наших дней

В 50-х годах XVII века в гончарной мастерской на Валдае приглашенные туда белорусские мастера начали выделывать многоцветные рельефные изразцы (см. изразцы). Некоторые из этих умельцев вскоре были переведены в Новый Иерусалим, а затем в Оружейную палату Московского Кремля. И в 1670-х годах уже московские гончары стали изготавливать рельефные многоцветные изразцы. Количество элементов печного набора увеличилось, что дало возможность выделывать более богатые печи. На изразцах изменились и сюжетные изображения.

Золотым веком в производстве этих изразцов была последняя четверть XVII века. Сохранившиеся изразцовые печи этих лет восхищают своим высоким художественным уровнем. В Москве имеется несколько изразцовых печей этого времени. Наиболее ранняя — двухъярусная печь — облицована многоцветными рельефными изразцами; печь 1690-х годов тоже двухъярусная, но облицована уже четырехизразцовыми клеймами; печь конца 1680-х годов — трехъярусная, облицована четырехизразцовыми клеймами более сложного рисунка. В начале XVIII века рельеф печных изразцов стал более плоским, появились новые изображения: медальоны, геральдические щиты, портреты и примитивная роспись, которая постепенно усложнялась и перешла в сюжетную. В надвратной церкви Троице-Сергиевой лавры сохранилась печь начала XVIII века, облицованная изразцами с рельефными медальонами и примитивной росписью.

Всередине XVIII века появились многоцветные изразцы с сюжетной росписью и пояснительными подписями. В музее "Покровский собор" на Красной площади сохранилась печь, облицованная такими изразцами. Печь трехъярусная, со скромными поясами, цокольной и венчающей частями. Объемная структура ее близка к печам начала XVIII века. Постепенно форма печей и роспись на изразцах усложнились.

Во второй половине XVIII века изготовлялись изразцы коврового и раппортного характера. Снова увеличилось количество изделий печного набора. В изразцовом оформлении печей появляются более сложные детали: колонки, профильные горизонтальные пояса и сложные завершения. В Волковских палатах есть интересная изразцовая печь с крупной многоцветной росписью, напоминающая небольшой парковый павильон с деталями барочного характера. Возможно, ее выполнили мастера, изготовлявшие печи по заказу В.В. Растрелли для Анненгофского дворца в Москве. В Суздальском музее имеются печи конца третьей четверти XVIII века. Они облицованы двухцветными изразцами с подписями, характерными для печей еще середины века. Сложная структура и перенасыщенность деталями резко отличают эти образцы от предшествующих.

Только благодаря большой одаренности мастеров сохранились целостность объемов и парадный вид печей. Уникальные, очень большие изразцовые печи последней четверти XVIII века сохранились в Митрополичьих покоях и Царском чертоге Троице-Сергиевой лавры. Они трехъярусные, с высокими цоколями, с раскрепованными горизонтальными поясами, украшенные колонками и богатыми завершениями. Ниши на зеркале печей придают стройность их пропорциям. Цветовой подбор изразцов сделал печи очень нарядными.

Иного характера изразцовые печи украшают интерьеры дворцовых зал в Государственном музее керамики и «Усадьбе Кусково XVIII века. Они были выполнены мастерами из крепостных владельца усадьбы П.Б. Шереметева. В изысканных пропорциях и классичности росписи изразцов чувствуется талантливая рука художников из семьи Аргуновых.

В последней четверти XVIII века в росписи двухцветных печных изразцов сюжетную роспись заменила роспись орнаментального характера. Зеркало печей заполнялось рисунками с изображениями крупных ваз, корзин с цветами, гирлянд и цветов. Пространственное решение пропорций печей становилось более классическим.

К середине XIX века затухает искусство художественного изразца. Появились более дешевые изразцы, рассчитанные на массового потребителя. Краски на них постепенно теряли яркость, роспись приобретала очень упрощенный характер, а потом и совсем исчезла. Эти изразцы вытесняла фабричная продукция, хорошая по техническим качествам, но не достигшая эстетической выразительности изразцов народных умельцев. Художественные изразцовые печи становились редкостью, они выполнялись только по специальным заказам.

• Как подготовить дрова для топки печи
• Почему появляется конденсат в печной трубе
• Банная печь из кирпича
• Подготовка кирпича для кладки печи
• Как горит сажа в дымоходе
• Из чего состоит русская печь

С помощью русской печи лечили многие болезни, особенно простудные. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием. Лечились не только теплом, но и печной золой. Например, ангину лечили так: обвязывали горло чулком, в который была насыпала очень теплая зола из печи. С такой повязкой нужно было спать всю ночь, а утром горло уже не болело, ангина проходила

В наше время, стала возрождаться семейная баня. Бани строят из деревянного бруса, кругляка, каркасные, каменные, Назначение бани определяет вид отделки, конфигурацию, планировку, эргономику и подбор оборудования. Паровые кондиции и температурные режимы определяют - какой быть бане. А баня может быть низкотемпературной 30 -40 градусов С, с влажностью до 100% и называется она хаммамом. Русской паровой баней с температурой 50 – 70 градусов С и влажностью от 30 до 60%. И высокотемпературной сухой, как принято сейчас говорить сауной (по-русски) с температурой выше 80 градусов С и влажностью менее 20%. Может еще быть множество других сопутствующих процедур, расширяющих возможности и воздействие бани, будь то различные виды душей, бассейны, массаж, обертывания, скрабы и т.д. И все же правильной баней мы называем баню с режимами русской бани, а это температурный режим 50 – 70 градусов С с влажностью от 30 до 60%.

Чем отличается правильная баня от других?

Конечно же полезными свойствами, описанные многими медицинскими трактатами. Здесь и очищение, и оздоровление, выведения различных токсинов и шлаков, оздоровление. Посещая баню человек получает большое количество полезных процедур для организма. Правильная баня как раз и отличается от других тем, что она лечит. Горячий пар, способствует усилению кровообращения, благодаря чему, происходит стимуляция работы эндокринной, усиливается иммунная система. Разгоняются застои лимфатической системы, что способствует рассасыванию отеков. За счет усиления кровообращения быстрее проходят воспалительные процессы. Понижается кровеносное давление. Очищается кожа. Перечень полезных свойств очень велик. Осталось под себя подобрать наиболее комфортные режимы и благоприятные процедуры, что возможно только в семейной бане.

Что главное в бане?

Любая баня сама по себе ничего не делает, поскольку является обычным помещением в котором происходит действие человека, и главное в бане - печь, поэтому в старину и принято было говорить: «пляшем от печки». Хотя нужно оговориться, что все же главный в бане это человек, но в данной постановке вопроса мы все же рассматриваем баню. Строением без печи не может быть баней. До той поры пока в бане не было печи, источником тепла и пара был очаг от чего баня называлась по-черному. С созданием печи баня уже стала называться по-белому и функции ее несколько изменились. Печь тоже неоднократно претерпевала изменения, то кирпичная, то чугунная, то стальная. И топливо тоже влияло на конструкцию печи и ее функциональность. Классическая дровяная печь в некоторых регионах и банях заменилась на электрические печи, газовые. Что не могло повлиять на режимы в бане и кондиции.

Для правильной бани - правильная печь!

При выборе печи для бани на нее возлагают ответственность за температурный режим, а также за влажность воздуха и качество пара. Еще раз подчеркнем, что главный дирижер в бане это человек и это он определяет каким режимам и кондициям быть в бане. Это человек создает неповторимую атмосферу, уют, комфорт, эмоциональный настрой в бане. Тем ни менее правильная печь по-настоящему влияет на создания банных паровых режимов. Поэтому выбор печи для бани это не праздный вопрос. Но для некоторых этот вопрос вызывает множество заблуждений и спекуляций. Выбирая печь для бани, человек должен знать, как он ее будет эксплуатировать, и какой пар она может приготовить. Ведь только правильная печь поможет легко и без «шаманских плясок» получить русскую баню, турецкий хамам, финскую сауну. При выборе печи для бани, необходимо учитывать пожелания всех членов семьи. Все эти предпочтения требуется заложить в образовании климата, в разработке система вентиляции, и отделка парилки. От общей работы печи и вентиляции, и банных процедур зависит температурный режим и банные кондиции.

Выбор банной печи

Выбор печи для бани строится из принципа создания и поддержания банных паровых режимов. При выборе печи для бани нужно учитывать:

1. Объем парного помещения. Чем больше помещение, тем больше должна быть печь – больше ее мощность. Учитывается и утепление помещения.
2. Печь должна иметь мощный парогенератор, способный выдавать длительное время без изменения качества мелкодисперсный пар. Традиционные парогенераторы – это каменка. Камень нагревается длительное время, исходя из низкой теплопроводности, и длительное время отдает тепло для парообразования. Существуют открытые и закрытые каменки, а также принцип нагрева камня прямым пламенем или в стальном ящике. Кроме того, в зависимости от объема помещения и каменка должна быть больше. Больше пара могут дать только парогенераторы стальные, они помогают сократить время приготовления бани, выдают значительно больше пара, чем каменка и не изменяют качества пара.
3. Печь не должна перегревать помещение пока нагревается парогенератор. Только банная печь способна создать благоприятные условия для банных паровых режимов и до тех пор, пока не прогреется камень, не перегревать парное помещение. На протяжении парения печь не должна заваливать температурные режимы в запредельные для паровых кондиций.
4. Печь должна быть экономичной. Этот принцип все больше выступает на первый план, поскольку старый принцип приготовления бани длительный период около 6 часов считается затратным и неоправданным. Для семейного бюджета это существенные траты, а в масштабе страны происходит уничтожение ресурсов.
5. Соблюдение техники безопасности обязательное условие для современной печи. В бане все голые и это первый принцип безопасности, а второй принцип - противопожарная безопасность.
6. На выбор влияет, конечно, и функциональность печи. Некоторые предпочитают с помощью печи прогреть смежное помещение, есть необходимость не только прогреть помещение, но и нагреть воду для мытья.
7. Индивидуальные особенности печи, влияющие на индивидуальные предпочтения. Есть люди которые хотят, чтобы печь была с управляемым подаче воздуха.
8. Дизайн печи, качество сборки тоже важный фактор, влияющий на продажи оборудования.
9. Ценовая политика завода изготовителя тоже влияет на выбор печи.

До того, как появилось центральное отопление, для человека было очень важно уметь правильно разводить и поддерживать огонь. От этого зависело выживание, и было таким же важным, как навыки правильного выбора одежды в холод. Но, не смотря на все преимущества центрального отопления, и в наши дни всегда приятно поседеть в холодный вечер у горящего камина. Правильно разожжённый и поддерживаемый огонь отапливает помещение и создаёт уютную и комфортную обстановку. Под понятием "правильно разожжённый огонь" понимается то, что камин даёт максимальное количество тепла и огонь горит в камине ровно и долго.

Любое дело быстрее осваивается на практике. И в умении правильно разжечь огонь практика играет не малое значение. Лучше всего наблюдать за теми, кто этому уже хорошо обучен. Постепенно и вы овладеете этим искусством. Процедура розжига по своей сути не сложная. Однако большое значение имеют мелочи. И чтобы научиться правильно разжигать камин, следует придерживаться некоторых советов:

1. Дымоход всегда должен быть вычищен, во избежание пожара в нём. Убедитесь, что дымоход чист.

2. Вначале открывается вьюшка. Она открывается только тогда, когда камин топится. В другое время вьюшка, чтобы не уходило тепло, должна быть закрыта. Обязательно перед тем, как растопить камин, убедитесь в том, что вьюшка открыта. Иначе вы в течение нескольких минут задымите всю комнату. Зачастую вьюшка открывается простым поворотом ручки или вытягиванием рычага, находящегося внутри камина.

3. Предварительно осмотрите золу и подставку для дров. Золу, оставшуюся от прошлого раза, не стоит убирать. Этот небольшой, несколько сантиметровый слой пепла, будет полезен огню. Пепел отражает тепло туда, откуда оно пришло, то есть в зону образования пламени. Пепел предохраняет стенки камина от перегрева и служит защитой от холодного воздуха снизу, не давая ему распространиться в зону пламени. В 30-50 сантиметрах над уровнем золы располагается металлическая решётка, на которую кладутся дрова.

4. Правильно располагайте растопку. В самом начале на решётку укладывается растопка. Это могут быть тонкие сухие ветки или тонко нарезанная лучина. Всё укладывается крест-накрест, для того, чтобы каждый слой имел доступ воздуха. Растопка должна быть сухой, чтобы быстро разжечься и зажечь основные крупные поленья. Для растопки чаще всего применяли кедр или сосну.

5. Затем укладываются поленья. Они кладутся сверху растопки. Поленья для камина в диаметре должны быть 10-15 см. По длине - чем больше, тем лучше. Однако поленья не должны касаться стенок камина. Для поленьев подойдут твёрдые породы дерева, например, клён. Дрова выбираются совершенно сухие. Поэтому дрова для камина заготавливаются или закупаются задолго до употребления, чтобы они успели просохнуть. Хранят их либо в подсобном помещении в доме, либо хорошо укрытыми на улице. Дрова в камине укладываются так, чтобы излучаемое тепло отражалось в помещение, а не дымоход. Чтобы достичь этого, нужно укладывать дрова не пирамидой, а с наклоном в сторону комнаты. Дальние концы опираются о самое толстое полено, которое находится возле дальней стенки камина. Между поленьями можно добавить растопку.

6. Между золой и решёткой затолкните несколько листков газетной бумаги, скатанной в комки. Так как газетная бумага хорошо разжигается и быстро сгорает, то ею лучше всего разжигать камин.

7. Разжигайте камин факелом из газеты. Свёрнутый в рулон кусок газеты послужит вам факелом. Один конец рулона поджигается спичкой или зажигалкой. Когда он разгорится, поднесите его под дымоход и убедитесь, что дым вытягивается. При хорошей тяге в вашу комнату попадёт меньшее количество дыма. При розжиге камина некоторое количество дыма всё же попадает, но оно не опасно для людей. После проверки тяги подожгите комочки газеты, которые находятся под решёткой. Эти комочки газеты и должны растопить поленья. В наше время многие пользуются для розжига камина готовыми брикетами для растопки, но настоящие ценители камина считают это надувательством.

8. Закройте экран. После того, как камин разгорелся, каминный экран необходимо закрыть, чтобы не позволить искрам лететь в комнату. Однако закрытый экран лишает комнату некоторого количества тепла, излучаемого огнём. Поэтому, если вы предпочитаете топить камин с открытым экраном, то внимательно следите за тем, чтобы искры и угольки не вылетали из камина. Ковры и легковоспламеняющиеся материалы должны располагаться подальше от огня.

9. Постоянно ворошите огонь. Как только пламя становится вялым, нужно при помощи кочерги или каминных щипцов изменить положение поленьев, чтобы они разгорелись с новой силой. Это происходит от того, что воздух более равномерно поступает к поленьям. Хотя, для того, чтобы огонь излучал максимальное количество тепла, совершенно не нужно, чтобы огонь бушевал в камине.

10. Подбрасывайте дрова в камин. Примерно один раз за полчаса в камин докладываются поленья. Но прежде, чем начать добавлять дрова, нужно дать прогореть уложенным ранее. Следите за тем, чтобы дров не было слишком много. При добавлении поленьев берегитесь ожогов. Старайтесь везде пользоваться кочергой или щипцами. Те дрова, которые почти сгорели, подтаскиваются к переднему краю решётки, а новые кладутся к задней стенке.

11. Окончание протопки. Не рекомендуем тушить огонь в камине по собственной инициативе. Дождитесь того, чтобы поленья прогорели и потухли естественным путём. И даже если этот процесс может занять слишком много времени, не оставляйте огонь без присмотра, если для этого нет особой причины. После того, как огонь потух, необходимо задвинуть экран и стеклянную дверцу до конца. Вьюшка должна оставаться открытой ещё несколько часов, до тех пор, пока вы полностью не убедитесь, что огонь потух полностью. Возможно, нужно будет частично убрать часть золы. Для этого воспользуйтесь щёткой и совком. Делается это после полного остывания камина, потому что тлеющие угольки сохраняются достаточно долго. И вроде бы холодная зола может содержать эти угольки в течение суток и более.

12. Регулярно следите за дымоходом, чтобы предотвратить возгорание сажи, накопившейся там.Дымоход периодически чистится.

Печник с руками и головой у которого печи не дымят

Несмотря на большое разнообразие оборудования для обогрева дома, часто жители частного сектора прибегают к отоплению с помощью дров.

Например, если ваш дом удален от газовой развязки или, скажем, у вас наблюдаются частые перебои в электросети, то отопление дровами – самый рациональный вариант.

Дрова для отопления дома

Для поддержания комфортной температуры в доме, вам потребуется хорошая печь и, конечно, качественные дрова. Итак, для отопления можно использовать следующие виды сырья:

• ольха, осина;
• ель, сосна;
• все виды фруктовых деревьев;
• дуб, береза.

Как вы, наверняка, заметили, здесь были представлены деревья разных сортов – это и твердые, и среднетвердые, и мягкие и даже хвойные.

Растапливать печь можно не только специально заготовленной древесиной, но и старыми досками, ветками, сучками. Разумеется, для этого они должны быть хорошо высушены.

Для того, чтобы качественно отопить дом в холодное время года, лучше всего подойдут твердые сорта. Почему? Ответ на этот вопрос достаточно прост, так как твердая древесина (см. пункт 4) полностью сгорает и оставляет совершенно небольшое количество золы. При всем этом выделяет большое количества тепла, что, собственно, и нагревает дом.

Что же касается использования мягкой и среднетвердой древесины (см. пункт 1,3), то они обладают меньшей теплопроводностью, к тому же, сгорают крайне быстро. Поэтому если вы все-таки используете такой вид древесины, но сочетайте ее с твердыми типами.

Хвойные деревья (см. пункт 2) при растопке выделяют полезные для здоровья эфирные масла, однако такой дым засоряет дымоход и оставляет после себя много копоти.

Наиболее компактными и экономичными считаются древесные брикеты. Они также как и твердые сорта, после сгорания оставляют мало мусора золы, обладают хорошей теплопроводностью. К тому же, очень удобны для хранения, так как не занимают много места и, по сути, универсальны – подходят для любых типов печей.

Дрова для отопления бани

Баня – издавна считается источником оздоровления, здесь вы можете прекрасно отдохнуть и восстановить силы.

Сейчас в моде тенденции иметь собственный дом или, как минимум, загородный участок и дачу. Было бы неплохо обзавестись еще и баней, для того чтобы вернуть душевное спокойствие вам не придется ехать на край света.

Главным элементом бани является отопительная печь, от которой напрямую зависят свойства пара. Существует несколько видов печей, однако только дровяная печь может передать настроение и колорит настоящей русской бани.

Кроме всего прочего, необходимо серьезно подойти и к выбору дров для бани. Наши предки складывали целые обычаи во время растопки бани. К примеру, если в баню отправлялся жених, то нужно брать деревья, которые были повалены бурей.

Для растопки бани подходят разные виды древесины. Сегодня наибольшей популярностью пользуются березовые дрова. Однако ни в коем случае нельзя растапливать баню таким сырьем, как:

• дрова, которые были пропитаны каким-либо веществом;
• старые поленья, они выделяют неприятный запах;
• молодой дуб, от него исходит слабый жар;
• деревья с сучьями, так как полено неравномерно прогревается, само полено сгорает быстрее, чем сучья.

Какие же дрова лучше использовать для растопки бани?

Для этого хорошо подойдут поленья из березы, ели, сосны. Именно эти деревья дают хороший жар, кроме того, добавляют приятный аромат, что делает процедуру еще более расслабляющей.

Многие любители бани используют для растопки также плодовые деревья: слива, вишня, яблоня. Пар, который получается благодаря именно этой древесине, подходит для пассивного парения (на плиту поддается вода). Дыма получается мало, а жара много.

Липа также применяется при растопке бани, она дает отличный жар, к тому же, запах липы является очень полезным и даже целебным. Можно добавить на печь меду, тогда аромат получит еще более густым. Этот пар очищает организм от всех токсичных веществ. Липовые дрова не стоит хранить более двух лет.

Ивовые дрова горят без дыма и достаточно жарко. Впрочем, очень быстро сгорают.

В целом же, для растопки подходят исключительно сухие поленья с минимальным количеством сучков. Заготавливать дрова многие советуют зимой: промерзшие дрова обладают низким количеством влаги, как еще один плюс - их гораздо легче колоть.